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Krupp Titan S80, 3achs-Zugmaschine, Eigenbau, 1:16
- Ersteller Bastl
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- 19.10.2007
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- 2.382
Hallo Miteinander,
zuerst mal
an euch alle, auch den Likern.
Wie im letzten Bericht angekündigt, habe ich die Halterungen der unteren Längslenker am Pendelträger geändert und 8mm tiefer gebaut. Das sieht jetzt wesentlich besser aus.
Endlich ist das Pendelachsaggregat fertig. Abfall habe ich jede Menge produziert bis alles gepasst hat. Ich habe vollkommen unterschätzt, auf wie viele Kleinigkeiten man achten muss damit alles nicht nur reell aussieht, sondern auch noch so funktioniert. Ein Bausatz ist da im Bruchteil der Zeit zusammengeschraubt. Aber da sag ich euch ja nichts neues………
Radnabenkappen
Beim Aufschrauben der Felgen sind mir die den Veroma- Felgen beiliegenden Radnabenkappen negativ aufgefallen, glatt, kaum detailliert und mit zu kleinem Maß.
Da wollte ich mir was Anständiges bauen, was dem Original möglichst nah kommt.
Zuerst drehte ich mir aus Abstandhaltern mit M4- Innengewinde in den Enden vier 6mm- Röhrchen mit M4- Innengewinde.
Die Enden von zwei Alurundstangenabschnitten drehte ich auf den größten Durchmesser der Radnabenkappen ab und bohrte in die Enden 4,5mm Sackbohrungen in die die M4-Achsstummel eintauchen können. Dann drehte ich die Enden 3mm tief auf 6 mm auf. Mit hochfesten Wellenkleber klebte ich die 6mm- Röhrchen mit M4- Innengewinde ein und drehte die überstehenden Enden plan ab. Somit kann man die Felgen durch aufdrehen der Naben auf den 4mm-Achsstummel befestigen.
Anschließend dreht ich die Nabenadapter fertig und setzte die jeweils zwölf 1mm- Bohrungen sowie je eine zentrale 1,2mm- Bohrung.
Mit Fräsern von meinem Zahnarzt fräste ich sehr vorsichtig im 120°-Winkel drei Halbrundungen in die Kappenenden. Alles mit der Ständerbohrmaschine, fest verschraubtem Schraubstock und sehr geringem Vorschub. Trotzdem flogen mir die Teile von 4 Fräsern um die Ohren.
Ich bohrte in 5mm lange Abschnitte von 1,8mm Messingrundprofil 0,8mm Sackbohrungen. Außerdem flachte ich die halbrunden Kappen von vier 1,2mm Schraubnieten ab.
Alle Teile vor dem Zusammenbau, rechts daneben die einfache Nabenkappe von Veroma.
Ich verwende grundsätzlich den schwarzen Sekundenkleber Loctite 480, das sieht zwar im Rohbau immer unsauber aus, aber nach dem Lackieren sieht das niemand mehr.
Nun verklebte ich alles.
Die Messingröhrchen klebte ich in die Halbrundungen der Nabenkappen, M0,8- Sechskantschrauben wurden in die Messingröhrchen geklebt und zum Schluss klebte ich M1- Sechskantschrauben in die jeweils zwölf Bohrungen der Nabenkappen.
Ich überdrehte die Enden vorsichtig und verklebte die Schrauben.
Und so sieht das fertige Pendelachsaggregat jetzt aus.
Die Naben haben mich viel Zeit gekostet, aber ich denke die Investition hat sich gelohnt.
zuerst mal
an euch alle, auch den Likern.Wie im letzten Bericht angekündigt, habe ich die Halterungen der unteren Längslenker am Pendelträger geändert und 8mm tiefer gebaut. Das sieht jetzt wesentlich besser aus.
Endlich ist das Pendelachsaggregat fertig. Abfall habe ich jede Menge produziert bis alles gepasst hat. Ich habe vollkommen unterschätzt, auf wie viele Kleinigkeiten man achten muss damit alles nicht nur reell aussieht, sondern auch noch so funktioniert. Ein Bausatz ist da im Bruchteil der Zeit zusammengeschraubt. Aber da sag ich euch ja nichts neues………
Radnabenkappen
Beim Aufschrauben der Felgen sind mir die den Veroma- Felgen beiliegenden Radnabenkappen negativ aufgefallen, glatt, kaum detailliert und mit zu kleinem Maß.
Da wollte ich mir was Anständiges bauen, was dem Original möglichst nah kommt.
Zuerst drehte ich mir aus Abstandhaltern mit M4- Innengewinde in den Enden vier 6mm- Röhrchen mit M4- Innengewinde.
Die Enden von zwei Alurundstangenabschnitten drehte ich auf den größten Durchmesser der Radnabenkappen ab und bohrte in die Enden 4,5mm Sackbohrungen in die die M4-Achsstummel eintauchen können. Dann drehte ich die Enden 3mm tief auf 6 mm auf. Mit hochfesten Wellenkleber klebte ich die 6mm- Röhrchen mit M4- Innengewinde ein und drehte die überstehenden Enden plan ab. Somit kann man die Felgen durch aufdrehen der Naben auf den 4mm-Achsstummel befestigen.
Anschließend dreht ich die Nabenadapter fertig und setzte die jeweils zwölf 1mm- Bohrungen sowie je eine zentrale 1,2mm- Bohrung.
Mit Fräsern von meinem Zahnarzt fräste ich sehr vorsichtig im 120°-Winkel drei Halbrundungen in die Kappenenden. Alles mit der Ständerbohrmaschine, fest verschraubtem Schraubstock und sehr geringem Vorschub. Trotzdem flogen mir die Teile von 4 Fräsern um die Ohren.
Ich bohrte in 5mm lange Abschnitte von 1,8mm Messingrundprofil 0,8mm Sackbohrungen. Außerdem flachte ich die halbrunden Kappen von vier 1,2mm Schraubnieten ab.
Alle Teile vor dem Zusammenbau, rechts daneben die einfache Nabenkappe von Veroma.
Ich verwende grundsätzlich den schwarzen Sekundenkleber Loctite 480, das sieht zwar im Rohbau immer unsauber aus, aber nach dem Lackieren sieht das niemand mehr.
Nun verklebte ich alles.
Die Messingröhrchen klebte ich in die Halbrundungen der Nabenkappen, M0,8- Sechskantschrauben wurden in die Messingröhrchen geklebt und zum Schluss klebte ich M1- Sechskantschrauben in die jeweils zwölf Bohrungen der Nabenkappen.
Ich überdrehte die Enden vorsichtig und verklebte die Schrauben.
Und so sieht das fertige Pendelachsaggregat jetzt aus.
Die Naben haben mich viel Zeit gekostet, aber ich denke die Investition hat sich gelohnt.
Absolut klasse! 
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Hallo Rainer,
Weltklasse was aus den Veromafelgen mit Deinen Nabenkappen für eine Optik rauszuholen ist. Die Veromakappen sind zwar schon ein Versuch es besser zu machen als Schink mit seinen Hutmuttern aber ich denke das eine so renommierte Firma es bestimmt besser könnte.
Weltklasse was aus den Veromafelgen mit Deinen Nabenkappen für eine Optik rauszuholen ist. Die Veromakappen sind zwar schon ein Versuch es besser zu machen als Schink mit seinen Hutmuttern aber ich denke das eine so renommierte Firma es bestimmt besser könnte.
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Hallo Rainer,
da kann man nur den Hut ziehen, ein topp Ergebnis.
da kann man nur den Hut ziehen, ein topp Ergebnis.
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euch allen, natürlich auch den Likern 
Hallo Karlheinz,
Das sehe ich auch so, das würde zwar einiges mehr Kosten ggü. den einfachen Kappen, aber man könnte sie ja als extra im Shop anbieten, es will nicht jeder Mehrpreis für sowas zahlen.
Andererseits reizt es natürlich nicht zum Eigenbau, wenn es z. B. ein gut detailliertes 3D-Druckteil zu kaufen gäbe
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Hallo zusammen,
weiter ging es mit der Vorderachsaufhängung.
Zuerst baute ich die Deckplatten für die Federpakete.
Je zwei Metallfedern aus meinem Fundus bilden die Grundlage des Federpaketes.
Die weiteren Federblätter entstanden wie bei dem Pendelfederpaketen aus ABS. Ich bearbeitete sie an allen jeweils 16 Seiten um dem Original möglichst nahe zu kommen.
Da die Vorderachse ca. 5mm zu tief liegt, baute ich mir Abstandplatten, als Vorlage dienten die Deckplatten.
Deckplatten zum Kopieren auf 5mm- Messing geklebt.
Die fertigen Erhöhungen
Anschließend baute ich mir 1,6mm- Befestigungsbolzen.
Die Federpakete verschraubte ich nun mit der Vorderachse.
In die Federblätter bohrte ich 1mm- Löcher zur Befestigung der Reife, die die Federpakete zusammenhalten. Anschließend baute ich die Bänder aus 2mm Messingstreifen und setzte entsprechende 1mm- Bohrungen.
Die Vorderachse verschraubte ich am Rahmen.
Als nächstes drehte ich mir die beiden Nabenkappen. Die den Felgen beiliegenden Kappen sind genauso wie die hinteren Naben vom Original weit entfernt.
Ich musste sie hinten so tief wie möglich ausdrehen damit der Achsstummel eintauchen kann.
Fertig bestückt mit M1-Schrauben. Daneben die den Felgen beiliegenden Radkappen.
Auf die Felgen gedrückt.
Das Fahrgestell steht nun endlich das erste Mal auf den Rädern.
Leider gibt’s nun eine lange Baupause.
Meine Werkstatt ist im Haustechnikraum integriert und da muss ich Platz schaffen für die Technik einer größeren Photovoltaik- Anlage, Wechselrichter und Pufferspeicher, größerer Stromverteiler, etc., + Vorbereitung auf die Elektrik einer Wärmepumpe.
D. h., Werkstatt auflösen und auf ca. 6 m² statt auf 13 m² neu aufbauen. Da muss ich einige Abstriche machen und meine Jäger- und Sammler- Mentalität ad acta legen. Also erst mal „ausmisten“ und alles ausbauen.
weiter ging es mit der Vorderachsaufhängung.
Zuerst baute ich die Deckplatten für die Federpakete.
Je zwei Metallfedern aus meinem Fundus bilden die Grundlage des Federpaketes.
Die weiteren Federblätter entstanden wie bei dem Pendelfederpaketen aus ABS. Ich bearbeitete sie an allen jeweils 16 Seiten um dem Original möglichst nahe zu kommen.
Da die Vorderachse ca. 5mm zu tief liegt, baute ich mir Abstandplatten, als Vorlage dienten die Deckplatten.
Deckplatten zum Kopieren auf 5mm- Messing geklebt.
Die fertigen Erhöhungen
Anschließend baute ich mir 1,6mm- Befestigungsbolzen.
Die Federpakete verschraubte ich nun mit der Vorderachse.
In die Federblätter bohrte ich 1mm- Löcher zur Befestigung der Reife, die die Federpakete zusammenhalten. Anschließend baute ich die Bänder aus 2mm Messingstreifen und setzte entsprechende 1mm- Bohrungen.
Die Vorderachse verschraubte ich am Rahmen.
Als nächstes drehte ich mir die beiden Nabenkappen. Die den Felgen beiliegenden Kappen sind genauso wie die hinteren Naben vom Original weit entfernt.
Ich musste sie hinten so tief wie möglich ausdrehen damit der Achsstummel eintauchen kann.
Fertig bestückt mit M1-Schrauben. Daneben die den Felgen beiliegenden Radkappen.
Auf die Felgen gedrückt.
Das Fahrgestell steht nun endlich das erste Mal auf den Rädern.
Leider gibt’s nun eine lange Baupause.
Meine Werkstatt ist im Haustechnikraum integriert und da muss ich Platz schaffen für die Technik einer größeren Photovoltaik- Anlage, Wechselrichter und Pufferspeicher, größerer Stromverteiler, etc., + Vorbereitung auf die Elektrik einer Wärmepumpe.
D. h., Werkstatt auflösen und auf ca. 6 m² statt auf 13 m² neu aufbauen. Da muss ich einige Abstriche machen und meine Jäger- und Sammler- Mentalität ad acta legen. Also erst mal „ausmisten“ und alles ausbauen.
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Hallo Rainer,
sehr schöner Modellbau, das macht echt was her.
Dann hoffen wir mal alle mit dir, dass der Umbau möglichst schnell und ohne Probleme vonstatten geht.
sehr schöner Modellbau, das macht echt was her.
Dann hoffen wir mal alle mit dir, dass der Umbau möglichst schnell und ohne Probleme vonstatten geht.
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euch allen,Die Zwangspause werde ich nutzen und das Anhängsel für den Krupp planen. Es soll ein Kässbohrer 16- Rad Tiefladeanhänger 50t werden, den es offensichtlich nur als Prototyp/Einzelstück gegeben hat.
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Hallo Miteinander,
nach längerer Umbaupause aufgrund Verkleinerung meiner Werkstatt ging es mit dem Innenraumausbau/Umbau weiter.
So sah der Einsatz vorher aus. Das Armaturenbrett ähnelt nicht annähernd dem des Krupp. Eventuell stammt es vom Büssing da, hat vermutlich Veroma gespart.
Zuerst entfernte ich das falsche Armaturenbrett. Anschließend sägte und feilte ich den Bodenbereich des Fahrerhauseinsatzes plan und klebte im Bereich der beiden Holme 3mm dicke PS-Streifen ein, außerdem einen 3mm- Querstreifen am hinteren Ende.
Dann klebte ich vorne zwei Schraubenaufnahmen ein, in die ich 3mm-Bohrungen setzte. In den Holm setzte ich dafür zwei entsprechende Gewindebohrungen.
Hinten verwende ich für die Befestigung die beiden im Bausatz dafür vorgesehenen seitlichen Bohrungen im Kunststoff. Ich bohrte lediglich noch die beiden entsprechenden Gewindebohrungen seitlich in die Holme.
Ich klebte anschließend wie beim Original ein Querbrett vor die Windschutzscheiben
Weiter ging es mit dem Bau des Lenkrads. Dem Bausatz liegt ein zu kleines und viel zu modernes Lenkrad bei.
Für den Lenkradkranz bog ich 2,5mm Rundmessing zum Kreis und setzte im 90°-Winkel sehr vorsichtig 2mm- Bohrungen. In diese Bohrungen lötete ich 2mm-Messingröhrchen mit einem Innendurchmesser von 1,2mm, die die Speichen aufnehmen. Mit der kleinen Rundfeile feilte ich hinten kleine Rundungen wie sie das Original auch hat.
Die Lenksäule entstand aus Messingrundmaterialien, die ich auf die passenden Durchmesser drehte. Für die Speichen bohrte ich Sacklöcher und lötete die gleichen Messingrohrabschnitte ein wie im Kranz.
Zuletzt klebte ich die vier 1,2mm- Speichen ein. Dafür spannte ich Lenksäule und Kranz in die Drehbank, so wird das ganze sauber rund.
Fertig
Ein großer Unterschied: Vergleich Bausatzlenkrad mit Eigenbau
Als nächstes baute ich die Einzelteile des Armaturenbretts, eine wahre Kleinteileorgie.
Anschließend folgten Schalt- und Handbremshebel.
Links der erste Handbremshebel, der die Bremsbacken an die Trommel anlegt, rechts der zweite Handbremshebel mit größerer Untersetzung, der die Bremsbacken anpresst.
Mitte der Schaltknüppel.
Es folgt die Petalerie, das klappbare Tablett vor der rechten Windschutzscheibe und die Scheibenluftdüsen.
Um den Effekt der dünnen Umrandung des Tabletts zu erreichen sägte ich einen entsprechenden Ausschnitt in eine 1,5mm starke PS- Platte. In den Ausschnitt klebte ich eine 1mm PS- Platte. Nun sägte ich das Ganze aus und feilte vorsichtig den feinen Rand zurecht.
Die am alten Armaturenbrett verklebten viel zu großen Scheibenluftdüsen entfernte ich. Ich kürzte sie und stellte schmale Luftauslässe mit der Trennscheibe her.
Das war’s für diesmal. Jetzt muss ich das ganze Kleinklein zusammenbauen.
nach längerer Umbaupause aufgrund Verkleinerung meiner Werkstatt ging es mit dem Innenraumausbau/Umbau weiter.
So sah der Einsatz vorher aus. Das Armaturenbrett ähnelt nicht annähernd dem des Krupp. Eventuell stammt es vom Büssing da, hat vermutlich Veroma gespart.
Zuerst entfernte ich das falsche Armaturenbrett. Anschließend sägte und feilte ich den Bodenbereich des Fahrerhauseinsatzes plan und klebte im Bereich der beiden Holme 3mm dicke PS-Streifen ein, außerdem einen 3mm- Querstreifen am hinteren Ende.
Dann klebte ich vorne zwei Schraubenaufnahmen ein, in die ich 3mm-Bohrungen setzte. In den Holm setzte ich dafür zwei entsprechende Gewindebohrungen.
Hinten verwende ich für die Befestigung die beiden im Bausatz dafür vorgesehenen seitlichen Bohrungen im Kunststoff. Ich bohrte lediglich noch die beiden entsprechenden Gewindebohrungen seitlich in die Holme.
Ich klebte anschließend wie beim Original ein Querbrett vor die Windschutzscheiben
Weiter ging es mit dem Bau des Lenkrads. Dem Bausatz liegt ein zu kleines und viel zu modernes Lenkrad bei.
Für den Lenkradkranz bog ich 2,5mm Rundmessing zum Kreis und setzte im 90°-Winkel sehr vorsichtig 2mm- Bohrungen. In diese Bohrungen lötete ich 2mm-Messingröhrchen mit einem Innendurchmesser von 1,2mm, die die Speichen aufnehmen. Mit der kleinen Rundfeile feilte ich hinten kleine Rundungen wie sie das Original auch hat.
Die Lenksäule entstand aus Messingrundmaterialien, die ich auf die passenden Durchmesser drehte. Für die Speichen bohrte ich Sacklöcher und lötete die gleichen Messingrohrabschnitte ein wie im Kranz.
Zuletzt klebte ich die vier 1,2mm- Speichen ein. Dafür spannte ich Lenksäule und Kranz in die Drehbank, so wird das ganze sauber rund.
Fertig
Ein großer Unterschied: Vergleich Bausatzlenkrad mit Eigenbau
Als nächstes baute ich die Einzelteile des Armaturenbretts, eine wahre Kleinteileorgie.
Anschließend folgten Schalt- und Handbremshebel.
Links der erste Handbremshebel, der die Bremsbacken an die Trommel anlegt, rechts der zweite Handbremshebel mit größerer Untersetzung, der die Bremsbacken anpresst.
Mitte der Schaltknüppel.
Es folgt die Petalerie, das klappbare Tablett vor der rechten Windschutzscheibe und die Scheibenluftdüsen.
Um den Effekt der dünnen Umrandung des Tabletts zu erreichen sägte ich einen entsprechenden Ausschnitt in eine 1,5mm starke PS- Platte. In den Ausschnitt klebte ich eine 1mm PS- Platte. Nun sägte ich das Ganze aus und feilte vorsichtig den feinen Rand zurecht.
Die am alten Armaturenbrett verklebten viel zu großen Scheibenluftdüsen entfernte ich. Ich kürzte sie und stellte schmale Luftauslässe mit der Trennscheibe her.
Das war’s für diesmal. Jetzt muss ich das ganze Kleinklein zusammenbauen.
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Hallo Rainer,
klasse Modellbau, und das Lenkrad ist der Hammer
klasse Modellbau, und das Lenkrad ist der Hammer
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Hallo Rainer,
Ich habe ja schon einige Lenkräder gebaut , aber so viel Arbeit wie Du habe ich mir noch nicht gemacht.
Die Griffmulden sind der Hammer, wenn ich beim nächsten Modell zuviel Zeit habe werde ich da drüber nachdenken.
Ich habe ja schon einige Lenkräder gebaut , aber so viel Arbeit wie Du habe ich mir noch nicht gemacht.
Die Griffmulden sind der Hammer, wenn ich beim nächsten Modell zuviel Zeit habe werde ich da drüber nachdenken.
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Hallo Zusammen,
nachdem ich mit dem Bau des Tiefladeanhängers für den Titan angefangen habe, braucht letzterer natürlich sofort die passende Anhängerkupplung.
Im Fundus meines verstorbenen Freundes fand ich eine Kupplung mit allerdings deutlich zu großem Zugmaul. Ich vermute mal, die ist von Gerd Modellbau und im Maßstab 1:14,5.
Sie funktioniert allerdings nicht. Beim Öffnen fand ich rote Gummibrösel. Da muss ich noch recherchieren wie ich die mit welchem Gummi funktionsfähig machen könnte. Wobei ich kein Freund von Gummi bin, das wäre für mich ein absoluter Schwachpunkt. Mal sehen….
Zustand vor Umbau.
Für 1:16 ein viel zu breites Maul (ca. 27mm):
Das Maul verschmälerte ich nicht nur um 6mm, sondern kürzte es auch oben um ca. 1,5mm.
Anschließend baute ich die Einzelteile für eine drehbare Befestigung an der Endtraverse.
So sieht das jetzt aus. Für eine schwere Anhängerkupplung in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts ist das i. O. denke ich.
Das war’s für diesmal.
Weiter geht’s mit dem bereits begonnen Armaturenbrett.
nachdem ich mit dem Bau des Tiefladeanhängers für den Titan angefangen habe, braucht letzterer natürlich sofort die passende Anhängerkupplung.
Im Fundus meines verstorbenen Freundes fand ich eine Kupplung mit allerdings deutlich zu großem Zugmaul. Ich vermute mal, die ist von Gerd Modellbau und im Maßstab 1:14,5.
Sie funktioniert allerdings nicht. Beim Öffnen fand ich rote Gummibrösel. Da muss ich noch recherchieren wie ich die mit welchem Gummi funktionsfähig machen könnte. Wobei ich kein Freund von Gummi bin, das wäre für mich ein absoluter Schwachpunkt. Mal sehen….
Zustand vor Umbau.
Für 1:16 ein viel zu breites Maul (ca. 27mm):
Das Maul verschmälerte ich nicht nur um 6mm, sondern kürzte es auch oben um ca. 1,5mm.
Anschließend baute ich die Einzelteile für eine drehbare Befestigung an der Endtraverse.
So sieht das jetzt aus. Für eine schwere Anhängerkupplung in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts ist das i. O. denke ich.
Das war’s für diesmal.
Weiter geht’s mit dem bereits begonnen Armaturenbrett.
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Hallo Zusammen,
inzwischen hat der Innenraum Gestalt angenommen und ist farbig geworden.
Ich klebte den Armaturenkasten zusammen. Ein PS- Block mit Bohrung, hinter dem Kasten eingeklebt, nimmt die Lenksäule auf, die somit längsverstellbar ist. Die Bohrung für die Lenksäule im Armaturenkasten bekam noch ein Alu- Einfassung, die aber die Farbe des Kastens bekommen wird.
Anschließend klebte ich die Alu-Ringe der Rundinstrumente ein und verklebte die seitlichen M 0,8- Sechskantschrauben. Mit letzteren wird beim Original der Armaturenträger an der Fahrerhausstirnwand verschraubt.
Es folgte das ungeliebte malen und pinseln. Ich nahm nur vorhandene Farben und mischte diese bei Bedarf. Zudem konnte ich eingetrocknete Farbreste mit Hochprozentigem „wiederbeleben“. Ich wollte einfach keine neuen Farben kaufen da ich nur sehr wenig benötigte.
Mein „Atelier“. In diversen selbsthaltenden Pinzetten konnte ich alle Kleinteile einspannen und anmalen. Als Mischbehälter dienen Verschlusskapseln von Flaschen
Die Schaltstange bekam nachträglich noch einen geriffelten Kragen mit Kugel oben drauf wie ich es auf Bilden gesehen habe.
Auf die teilweise offene Fahrerhausstirnwand klebte ich eine durchgehende Wand aus PS die ich in Ocker/Hellbraun strich. Die gleiche Farbe bekam das Sitzpodest.
Auf den Boden klebte ich einen Gummibelag aus dünner Teichfolie.
Die Pedalerie musste ich ändern um einen sicheren Halt zu bekommen, nur verkleben hat nicht gehalten.
Eingeklebte Gewindestangenreste geben jetzt den nötigen Halt.
Nachdem alles Farbe bekommen hatte erfolgte als nächstes die Verklebung der Kleinstteilchen im Armaturenträger und anschließende farbliche Korrekturen.
Zuerst war ich unentschlossen ob ich die Armaturen beleuchte oder nicht, aber dann…
Aus 2mm Polycarbonat sägte ich rechteckige Stücke aus.
In der Drehbank drehte ich die Abschnitte rund. Dazu spannte ich die Polycarbonat-Abschnitte zwischen ein Stück plan gedrehtes Alu und einer Mutter, in die die mitlaufende Körnerspitze eintauchen konnte ohne das Polycarbonat zu beschädigen.
Ich ließ einen kurzen kleinen Radius stehen um die Gläser mit der Pinzette anfassen zu können. Nach dem Überkleben mit Armaturennachbildungen sieht man da aber nichts mehr.:
Der fertige Armaturenkasten. Die kleinen Rundinstrumente haben einen Skalendurchmesser von 4mm. Die Skala der Uhrenarmatur steht auf dem Kopf. Das habe ich aber erst auf dem Foto gesehen. Mit bloßem Auge habe ich überhaupt nicht erkannt, dass da überhaupt so kleine Ziffern stehen!
Zuletzt wurden die Sitze lackiert und abschließend die Schalt/Bremshebel sowie die Luftdüsen hinter den Frontscheiben eingeklebt. Dann konnte ich den Armaturenkasten einkleben und den Fahrer einpassen.
Die bei der Montage entstandenen Lackschäden beseitige ich erst nach Fertigstellung des Krupp.
Und so sieht das jetzt aus.
Die Beleuchtung:
Leider bringt der Foto das nur überbelichtet rüber.
Das war’s mal wieder.
inzwischen hat der Innenraum Gestalt angenommen und ist farbig geworden.
Ich klebte den Armaturenkasten zusammen. Ein PS- Block mit Bohrung, hinter dem Kasten eingeklebt, nimmt die Lenksäule auf, die somit längsverstellbar ist. Die Bohrung für die Lenksäule im Armaturenkasten bekam noch ein Alu- Einfassung, die aber die Farbe des Kastens bekommen wird.
Anschließend klebte ich die Alu-Ringe der Rundinstrumente ein und verklebte die seitlichen M 0,8- Sechskantschrauben. Mit letzteren wird beim Original der Armaturenträger an der Fahrerhausstirnwand verschraubt.
Es folgte das ungeliebte malen und pinseln. Ich nahm nur vorhandene Farben und mischte diese bei Bedarf. Zudem konnte ich eingetrocknete Farbreste mit Hochprozentigem „wiederbeleben“. Ich wollte einfach keine neuen Farben kaufen da ich nur sehr wenig benötigte.
Mein „Atelier“. In diversen selbsthaltenden Pinzetten konnte ich alle Kleinteile einspannen und anmalen. Als Mischbehälter dienen Verschlusskapseln von Flaschen
Die Schaltstange bekam nachträglich noch einen geriffelten Kragen mit Kugel oben drauf wie ich es auf Bilden gesehen habe.
Auf die teilweise offene Fahrerhausstirnwand klebte ich eine durchgehende Wand aus PS die ich in Ocker/Hellbraun strich. Die gleiche Farbe bekam das Sitzpodest.
Auf den Boden klebte ich einen Gummibelag aus dünner Teichfolie.
Die Pedalerie musste ich ändern um einen sicheren Halt zu bekommen, nur verkleben hat nicht gehalten.
Eingeklebte Gewindestangenreste geben jetzt den nötigen Halt.
Nachdem alles Farbe bekommen hatte erfolgte als nächstes die Verklebung der Kleinstteilchen im Armaturenträger und anschließende farbliche Korrekturen.
Zuerst war ich unentschlossen ob ich die Armaturen beleuchte oder nicht, aber dann…
Aus 2mm Polycarbonat sägte ich rechteckige Stücke aus.
In der Drehbank drehte ich die Abschnitte rund. Dazu spannte ich die Polycarbonat-Abschnitte zwischen ein Stück plan gedrehtes Alu und einer Mutter, in die die mitlaufende Körnerspitze eintauchen konnte ohne das Polycarbonat zu beschädigen.
Ich ließ einen kurzen kleinen Radius stehen um die Gläser mit der Pinzette anfassen zu können. Nach dem Überkleben mit Armaturennachbildungen sieht man da aber nichts mehr.:
Der fertige Armaturenkasten. Die kleinen Rundinstrumente haben einen Skalendurchmesser von 4mm. Die Skala der Uhrenarmatur steht auf dem Kopf. Das habe ich aber erst auf dem Foto gesehen. Mit bloßem Auge habe ich überhaupt nicht erkannt, dass da überhaupt so kleine Ziffern stehen!
Zuletzt wurden die Sitze lackiert und abschließend die Schalt/Bremshebel sowie die Luftdüsen hinter den Frontscheiben eingeklebt. Dann konnte ich den Armaturenkasten einkleben und den Fahrer einpassen.
Die bei der Montage entstandenen Lackschäden beseitige ich erst nach Fertigstellung des Krupp.
Und so sieht das jetzt aus.
Die Beleuchtung:
Leider bringt der Foto das nur überbelichtet rüber.
Das war’s mal wieder.
