Tamiya Tamiya MB SK 2638 (ehemals MAN TGX 26.540) - mein 1. Truck

Statt eines längeren Servohorns habe ich mir einfach mal eine Verlängerung gebastelt.
Lenkeinschlag habe ich auf 40% runterstellen müssen, aber das ist ja kein Problem.

Ich hab mir mit einem Stück Alu beholfen. Mal schauen, ob das so im Einsatz stand hält oder ob ich das denn noch verstärken muss.

Hi Stefan,

ich muss sagen es gefällt mir sehr was Du da baust .

Macht weiter so, macht Spaß zu lesen

Gruß, Romeo

Gute Arbeit die du da gemacht hast. Gefällt mir sehr gut.
Außerdem glaube ich werde ich mal etwas abkupfern wenn es gestattet ist

Frohes weiterwerkeln!

MFG

Danke euch beiden


Philipp, natürlich, ich machs ja auch nicht anders

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So, weiter gehts - meine Lieferung von RigidRC ist da
Sie beinhaltet:

• 1x Verteilergetriebe 1:1
• 2x Kardanwelle mit Längenausgleich 46- 50mm
• 1x Kardanwelle mit Längenausgleich 65- 83mm
• 1x Kardanwelle mit Längenausgleich 80-105mm

Die Wellen sowie das Verteilergetriebe (VTG) machen einen sehr guten Eindruck und sind sauber verarbeitet. Alle besitzen einen 5mm-Wellenanschluss.
Hier ist Vorsicht geboten, wenn man einen Servonaut-Getriebemotor verbaut. Die Motorwelle hat einen Durchmesser von 6mm, was mir aber erst nach Bestellung aufgefallen ist. Man muss hier also enweder ein Ende der Welle aufbohren/aufdrehen oder eine Welle mit einem 5- und einem 6mm-Anschluss finden. Ich habe noch eine weitere Lösung im Kopf - mehr dazu unten.



Eine der 46-50mm-Wellen kommt an der Pendelei zum Einsatz. Sie ersetzt den Knochen, der bei maximaler Verschränkung der Pendelei sonst herausgefallen wäre, was auch der Grund war, dass ich die Dämpfer als Pendelbegrenzung eingebaut lies. Mit dem Einbau der Kardanwelle habe ich die Dämpfer ebenfalls entfernt, so dass der Rahmen nun die einzige Pendelbegrenzung darstellt.




Hier ist das VTG mal probeweise in/unter den Rahmen gehangen - das ist noch nicht die endgültige Position.
Die 65-83mm-Welle wird hier zwischen VTG und Vorderachse eingebaut, die 80-105mm-Welle kommt als Verbindung des VTG zur Hinterachse zum Einatz.




Auf diesem Bild ist alles so verbaut, wie ich es gern verbauen würde. Die am Rahmen unten zu sehenden, vorhandenen Löcher kann ich nicht nutzen, da sie nicht mit dem Halter des VTG übereinstimmen und ich Langlöcher vermeiden möchte.
Zudem spielt meine oben schon angedeutete Lösung für den Wellenanschluss ebenfalls eine Rolle: Ich habe mir überlegt, mir einen Adapter drehen zu lassen. Ausgang ein Alurohr mit 7 oder 8mm Außendurchmesser - dieses soll dann motorseitig eine 6mm-Bohrung mit einem oder zwei Schraubenlöcher zur Befestigung auf der Motorwelle bekommen und kardanseitig auf 5mm Außendurchmesser mit einer flachen Stelle zur Befestigung der Kardan abgedreht werden. So vermeide ich Probleme mit dem Rundlauf beim Aufdrehen der Welle und verkleinere gleichzeitig den Abstand VTG <-> Motorwelle, da wie zu sehen die Kardan schon an der Grenze des Längenausgleichs ist. Schauen wir mal, ob meine Lösung funktioniert.

Verbindung Motor<-->VTG

Moin Stefan....

bin jetzt gerade auf Deinen Thread gestoßen und beim letzten Bild etwas gestolpert. Ich bin zwar noch recht neu im Truckmodellbau, mache aber seit über 25 Jahren Schiffsmodellbau. Von daher finde ich den Versatz zwischen Motorwelle und VTG-Eingangswelle schon sehr extrem. Im Truck kommen zwar nicht die hohen Drehzahlen vor, aber ich denke, Du solltest versuchen, die Wellen deutlich weiter in eine Flucht zu bekommen, da die Last auf die Kardane doch recht ordentlich werden kann. Eine Verlängerung der Motorwelle hätte auch nur einen vergrößernden Effekt auf die Knickwinkel. Und das solltest Du wirklich vermeiden.

Gruß, Timo.

Hi Timo,

danke dir für deine Gedanken

Ich muss noch sehen, ob ich den Motor nicht noch etwas Richtung VTG kippe oder etwas tiefer noch setze - etwas Luft ist da noch.
Noch ist es ja nur ein Testaufbau, ob alles ungefähr so passt, wie ich mir das dachte - schauen wir mal, wie das aussieht, wenn ich den Adapter habe

Stefan,

ich glaube alternativ kannst Du den Motor auch noch ein wenig nach vorne versetzten, damit sollte die länge des Adapters ausgeglichen werden.
Vielleicht kann man den Servo auch gegen einen Flächenservo tauschen (z.B. Bluebird BMS-A55H) um noch ein paar Millimeter mehr Platz zu bekommen.

Aber den Gedanken mit dem tiefersetzen solltest Du trotzdem weiterverfolgen, je weniger Knickwinkel Du im Kreuzgelenk hast, desto ruhiger läuft der ganze Antrieb.

Gruß
Carsten

Leider ist mein Bruder noch nicht dazu gekommen, mir den Adapter zu drehen - er wird aber Stahl oder Edelstahl nehmen und den Außendurchmesser auf 12 oder 14mm an der Motorwelle erhöhen, um mehr Gewinde für die Madenschraube zur Verfügung zu haben.
Dann werde ich sehen, ob und wie ich am Motor noch was ändern muss


In der Zwischenzeit habe ich angefangen, die Bodenplatte für das Fahrerhaus zu basteln.
Um diese zu montieren, habe ich mir im Baumarkt Alurohr besorgt (leider gabs keins mit 3mm Innendurchmesser, also musste eines mit 4mm herhalten). Hier auf dem Rahmen verschraubt, um festzustellen, ob ich gerade gesägt habe (hatte ich natürlich nicht , also nacharbeiten) und die Platte aufzulegen, um die Bohrpunkte zu bestimmen.



Die Platte mal aufgelegt, noch ungebohrt. An der Seite sieht man eine blaue Markierung, die Anzeigt, wo die Trennwand im Fahrerhaus zwischen Fahrerraum und Elektronik hinkommt.


Und im Fahrerhaus:

Ich habe in der Zwischenzeit den Adapter von meinem Bruder bekommen. Sieht gut aus und passt wunderbar.
Gesamtlänge ist 20mm, der dünne teil ist dabei 5mm lang.


Montiert am Motor - den Motor habe ich etwas nach unten versetzt und gleichzeitig nach oben gebogen. Außerdem hab ich die Schrauben am Motor der Optik wegen gegen schwarze Sechskantschrauben getauscht.


Der Winkel ist nun nicht mehr so steil wie vorher. Ein erster Testlauf war erfolgreich
Ob das ganze unter Last halten wird, wird sich zeigen.

Ich habe in letzter Zeit wenig Lust gehabt zu basteln, aber ein wenig habe ich doch gemacht.

Da der Tieflader nun vom SK2638 gezogen wird statt von meinem 2-Achser, ist der Unterfahrschutz an den SK1838 gewandert. Passt auch gut zu meinem Vorhaben, aus dem SK1838 einen Hinterkipper zu machen.

Den Drucktank habe ich gleichzeitig vom 1838 nun an den 2638 geschraubt:



Außerdem habe ich noch die Stoßstange im Bereich der Kupplung verschlossen, damit man nicht mehr dahinter sehen kann und es auch besser aussieht. Das fehlende Loch muss ich noch bohren

Ich komme leider aktuell nicht zu viel, aber ich habe gestern Abend mal wieder etwas geschafft.
Mittlerweile habe ich das Verteilergetriebe (VTG) am Rahmen befestigt - leider sind mir trotz Vorkörnens alle Bohrlöcher misslungen, darum sieht das ganze nicht so toll aus. Zum Glück wird das Missgeschick von den Schraubenköpfen abgedeckt.


Aufgrund der vermurksten Bohrlöcher musste ich dann auch einen neuen Halter für den Luftfilter bauen, was aber zum Glück recht schnell vonstatten ging.



Danach habe ich mich mal an den Tankstutzen gemacht. Ich habe hier eine Idee aufgegriffen, die einfach und genial ist (danke Johannes ):
Ich habe das Drehrädchen eines Feuerzeuges verwendet, entsprechend abgeschnitten, grundiert und silber lackiert.


Befestigt wurde der Tankdeckel dann mit einem Tropfen Heißkleber:



Außerdem habe ich noch provisorisch an der Fahrerseite mit Doppelklebeband die Drucktanks sowie einen Platzhalter in der Größe des geplanten Batteriekastens angeklebt. Links fehlt allerdings noch ein Drucktank, habe ich gesehen - die meisten 3-Achs-Sattelzugmaschinen besitzen 4 davon (2 unterhalb, 1 jeweils seitlich vom Batteriekasten). Mir kommt der Batteriekasten allerdings etwas groß vor - ich überlege, ihn in der Breite (also die Seitenlinie parallel zum Rahmen) um etwa 1/4 kleiner zu machen.




Vergleichsbilder:
#1 http://www.baumaschinenbilder.de/fo...id=92260&sid=d8f30b8c0faa1b1efab07f0513a4836a
#2 http://www.baumaschinenbilder.de/fo...d=105980&sid=3133215954fa2fdf75290f2dbc90d602



Was ist euer Eindruck dazu?

Entschuldige, dass ich erst jetzt hier antworte.

Zum Batteriekasten: Laut meinem Augemaß sind die Batteriekästen der zwei Vorbilder die Selben wie bei meinem Vorbild. Daher kommt mir Dein Kasten etwas schmal vor... Ich denke das würde schon hinhauen mit den Maßen von meinem, in Richtung Hinterachse ist ja noch Platz.

Der Tankdeckel ist super.

Kein Problem


Ich bin mir mit den Maßen immer noch nicht schlüssig.
Aktuell sieht der Rohbau meines Batteriekastens so aus:



Er ist in etwa so groß wie der schwarze Kasten, den ich vorher als Platzhalter hatte.
Eigentlich gefällt mir die Größe ganz gut und ich habe so noch die Möglichkeit, rechts vom Drucktank einen Staukasten einzubauen, wenn ich bei der 3-Tank-Variante bleibe.
Alles nicht so einfach ;(


Dafür habe ich, wie man sieht, die Kotflügel bereits provisorisch (mit Klebeband noch befestigt) an der Bodenplatte befestigt, um zu sehen, wie das ausssieht und ob es passt - ich denke, das kann man so lassen

Hi Michael,

keine Sorge, deine Meinung teile ich - die Kotflügel an der Hinterachse werden noch durch vernünftige ersetzt werden
Die aus dem Baukasten dienen aktuell nur als Platzhalter, damit es hinten nicht ganz so leer aussieht.

Mein Geschreibsel zu den Kotflügeln im vorherigen Beitrag bezog sich auf die vorderen am Fahrerhaus - da das Fahrerhaus ja steckbar ist und ich nicht so viel Platz an der Bodenplatte verlieren will, werden die vorderen Kotflügel an der Bodenplatte montiert.

Ich habe gerade nochmal Deine zwei Bilder vom Vorbild und das Gesamtbild vom Modell eine ganze Weile betrachtet, bis mir der große Unterschied klar wurde: Fahrerhauslänge! Hast Du vor, es noch zu kürzen? Ich kann Dir gleich Mut machen, es ist wirklich einfach.

Nochmal zu dem Batteriekastenproblem: Ich finde Deine Variante etwas zu klein. Den Staukasten könntest Du stattdessen, für den Fall dass Du das Fahrerhaus kürzt, direkt hinter das Fahrerhaus machen. So verlierst Du keinen Platz, den ein Auflieger brauchen könnte.

Nur mal so als Denkanstöße...

Hasi.9 schrieb:

Heute kam schon mal das "LED Multi Light Kit Truck" an. War ursprünglich für meine Toyota Supra-Karosserie gedacht, findet nun aber praktischerweise Einzug in den MAN.
Habe es mal gestestet und macht auf mich einen guten Eindruck.

Im Lieferumfang ist folgendes enthalten: LED-Sendermodul, Kabelsatz mit LEDs
Folgende Lichtfunktionen sind enthalten:
2x Blinker vorn (3mm)
2x Blinker hinten (5mm)
4x Frontscheinwerfer (5mm)
5x Positionslichter (3 mm)
4x Rück-/Bremslichter (5mm)

Blinker sowie Rück- und Bremslichter werden durch die Empfängersignale automatisch gesteuert - man braucht also keinen zusätzlichen Kanal am Empfänger.

Anhang anzeigen 49048Anhang anzeigen 49049Anhang anzeigen 49047


Morgen kommt dann hoffentlicht der Truck an - je nachdem, wie schnell DPD ist. Habe heute jedenfalls die Versandbestätigung erhalten.

Zum Vergrößern anklicken....

Kurze Frage Hasi.9 Will mir dieses Licht Set auch kaufen. Bei den Scheinwerfern und Rückleuchten sind von hinten Löscher um die LEDs rein zu Stecken oder muss man diese selber Bohren ?

Johannes926 schrieb:

Ich habe gerade nochmal Deine zwei Bilder vom Vorbild und das Gesamtbild vom Modell eine ganze Weile betrachtet, bis mir der große Unterschied klar wurde: Fahrerhauslänge! Hast Du vor, es noch zu kürzen? Ich kann Dir gleich Mut machen, es ist wirklich einfach.

Nochmal zu dem Batteriekastenproblem: Ich finde Deine Variante etwas zu klein. Den Staukasten könntest Du stattdessen, für den Fall dass Du das Fahrerhaus kürzt, direkt hinter das Fahrerhaus machen. So verlierst Du keinen Platz, den ein Auflieger brauchen könnte.

Nur mal so als Denkanstöße...

Zum Vergrößern anklicken....

Hi Johannes,

eigentlich möchte ich es nicht kürzen - bei meiner aktuellen Elektronikplanung habe ich Bedenken, dass sonst nicht alles unterzubringen ist. Ich habe ja jetzt schon keine Ahnung, ob ich wirklich alles in dem Fahrerhaus unterbringe
2s Lipo, Beier USM-RC-2, Lautsprecher, Servonaut E20, evtl. Modellwahlschalter (da meine MX-16 die Empfänger ja nicht wie eine Spektrum an den Modellspeicherplatz bindet)... plus die ganzen Kabel. Ich werd jetzt schon verrückt ;(

Deine Idee mit der Unterbringung des Staukastens ist nicht schlecht - gefällt mir optisch allerdings eher weniger. Der Staukasten soll in meinem Fall eventuell ein Servo verstecken, das per Seilzug die Sattelplattenverriegelung löst... ich weiß aber noch nicht, ob ich das umsetze. Mal sehen... kommt Zeit, kommt Rat

NK/SK-Freund schrieb:

Kurze Frage Hasi.9 Will mir dieses Licht Set auch kaufen. Bei den Scheinwerfern und Rückleuchten sind von hinten Löscher um die LEDs rein zu Stecken oder muss man diese selber Bohren ?

Zum Vergrößern anklicken....

Hallo Unbekannter aus Wiesbaden,

schreib doch bitte deinen Vornamen in die Signatur wie wir alle hier, damit man dich auch ansprechen kann

Zu den Scheinwerfern/Rückleuchten: Ja, da sind bereits Löcher vorhanden, du brauchst keine extra bohren - außer eventuell bei den Rückleuchten, da diese nur 3 LED-Fassungen beinhalten, der SK real aber 6 Leuchtkammern hat.

Zum Lichtset: Ich würde es nicht noch einmal kaufen. Ich weiß nicht, ob ich es hier erwähnt hatte, aber nach einer Weile funktionierte der Blinker nicht mehr richtig - bei Lenkung neutral blinkte er die ganze Zeit nach rechts. Einstellbar ist das leider nicht, also hab ich das Lichtset wieder rausgeschmissen. Zudem blinkt das Set bei jedem Lenkeinschlag , also bei jeder Kurve, was mir auch nicht gefiel.
Mein Truck wird über das Beier USM-RC-2 seine Licht- und Soundfunktionen steuern.

Hallo.
Ok danke mach ich. Muss nur mal sehen unter den Einstellungen wo ich das Eintragen kann. Beier USM-RC-2 Was ist das ?

Von Tamya gibt es das Set hier Multifunktionseinheit MFC-03 Euro-Style http://www.tamiya.de/de/produkte/rcmodelltrucks/zubehoer/produktdetails.htm?sArtNr=300056523 kostet aber um die 300 Euro mit Soundmodull.

Wieso sind die Auflieger so Teuer ?

NK/SK-Freund schrieb:

Muss nur mal sehen unter den Einstellungen wo ich das Eintragen kann.

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Das solltest du hier finden: Signatur bearbeiten

NK/SK-Freund schrieb:

Beier USM-RC-2 Was ist das ?

Zum Vergrößern anklicken....

Schau mal hier beim Hersteller: Beier Electronic: USM-RC-2
Ansonsten findest du auch hier im Forum genug Infos dazu

NK/SK-Freund schrieb:

Von Tamya gibt es das Set hier Multifunktionseinheit MFC-03 Euro-Style http://www.tamiya.de/de/produkte/rcmodelltrucks/zubehoer/produktdetails.htm?sArtNr=300056523 kostet aber um die 300 Euro mit Soundmodull.

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Zu der MFC-03 von Tamiya such mal hier im Forum - da gibt es einige, die damit Probleme haben, speziell in Verbindung mit der Carson Reflex Stick-Fernsteuerung. Da würde ich lieber zu Servonaut und/oder Beier greifen.

NK/SK-Freund schrieb:

Wieso sind die Auflieger so Teuer ?

Zum Vergrößern anklicken....

Tja... warum ist die Erde rund?
Zur Preispolitik musst du schon die Hersteller/Verkäufer befragen



Alle weiteren allgemeinen Fragen bitte per PN oder in einem eigenen Thema von dir, damit es den Baubericht an sich nicht so auseinander reißt - danke

Moin Stefan,
Schau Dir mal meine Entrieglung an.. Fällt kaum auf

ok danke ..................

Hallo Stefan,

das wird ein Super-SK

Ich würde das Fahrerhaus auch in der Länge lassen. Wenn Du es kürzst - also zu einem damaligen "M"-Fahrerhaus machst, müsstest Du auch das Dach flacher machen...

Ich finde übrigens nicht, dass Dein Batteriekasten zu groß ist. Allerdings sind die zwei Luftbehälter unter dem Kasten nach meiner Meinung zu kurz. Die könntest Du etwas länger machen.

Das Beier-Soundmodul ist aus meiner Sicht 1. Wahl. Das habe ich auch in meinem SK. Mit dem Sound eines echten 88er-SK bespielt. Da gibt es super-viele Möglichkeiten.

Ich bin mal gespannt, wie Dein Modell aussieht, wenn es fertig ist und bleibe an dem Bericht dran.

Viel Spaß noch beim Weiterbauen,

wünscht

Hi Michael,

danke dir für deine Meinung

Ich denke, bei der Kürzung könnte man die Höhe einfach der "gestalterischen Freiheit" gutschreiben und so lassen.
Zumindest bei meiner hier gezeigten SZM habe ich aus den genannten Gründen aber eh nicht vor, das zu kürzen - das mache ich wenn dann bei meinem SK-Hinterkipper-Projekt.
Erstmal schaue ich, dass ich die ganze Elektronik unterbekomme... ;(


Zu groß war beim Batteriekasten nie das Thema - eher, dass er zu klein ist. Aber auch da bin ich mir nicht sicher... RigidRC hat ne schöne Batteriekasten/Drucktank-Kombi, welche mir aber zu teuer ist - leider sind davon aber auch keine Maße zu finden, sonst hätte man einen weiteren Anhaltspunkt.
Ich schau mal - vielleicht baue ich auch einfach 2 Batteriekästen und schaue dann, welche mir am besten gefällt - das ist glaube ich die beste Lösung für diesen Konflikt.
Habe ja noch ein wenig PS da

Trucker-Mike schrieb:

Das habe ich auch in meinem SK. Mit dem Sound eines echten 88er-SK bespielt.

Zum Vergrößern anklicken....

Das hättest du mir nicht sagen sollen... es könnte sein, dass ich dich nach der Datei frage, sobald ich mein Beier-Modul habe