Eigenbau Scania Betonmischer

Peter49 schrieb:

Hallo Christoph...
Laut eines von mir befragten Scania LKW Fahrer ist das doch das Standlicht was da gerade leuchtet. Nebenan ist das Fernlicht.
Oder?

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Richtig Peter, das letzte Bild zeigt das Standlicht. Das Fernlicht ist links davon, also die zwei Scheinwerfer in der Mitte oben am Dach.

Fortsetzung folgt

Heute habe ich verschiedene Kleinigkeiten gemacht. Zum Beispiel:

...einen Haltewinkel für den LiPo angefertigt und eingebaut:


...das Befestigungsblech vom Trommelantrieb befestigt:




...Die Hauptscheinwerfer etwas bearbeitet. Auch habe ich die 3mm -Löcher mit einem 4mm-Bohrer etwas aufgebohrt, aber nicht ganz durch, damit die LED noch hält. So kann ich diese tiefer einschieben:




...die Ausschnitte für das Standlicht am Dach noch etwas bearbeitet, damit der Deckel vom Fahrerhaus auch später draufpasst:


...angefangen die gemeinsame +Leitung von den Scheinwerfern am Dach fertig zu verlöten:







So, das wars auch schon wieder. Morgen will ich mich mal mit den Hauptscheinwerfern befassen.
Bis denn

Cooles Model

Freue mich schon in Action zu sehen.

Hallo Christoph...
Das Aufbohren für die Led´s der Hauptscheinwerfer wollte ich auch noch erwähnen, weil die 3mm Led´s noch ein Steg am unteren Glas haben.
Aber ich dachte eine Sack-Aufbohrung von 3,2 mm-3,5mm müsste reichen? Müssen das 4mm sein.?
Deine Bearbeitung der Dachleiste vorne... genau das hatte ich gemeint bei meiner letzten Frage ob das so mit dem Scheibenteil zusammen passt.
Muss also doch bearbeitet werden... mal sehen, vielleicht mache ich da die 1,9mm kleinen Led´s rein in die Standlichter.
Ansonsten... gut gemacht...

Peter49 schrieb:

Das Aufbohren für die Led´s der Hauptscheinwerfer wollte ich auch noch erwähnen, weil die 3mm Led´s noch ein Steg am unteren Glas haben.
Aber ich dachte eine Sack-Aufbohrung von 3,2 mm-3,5mm müsste reichen? Müssen das 4mm sein.?

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Nabend Peter!
Ich habe mit der Schieblehre 3,7mm gemessen. Da ich aber grad nicht solch einen Bohrer da hatte, bin ich auf einen 4mm gegangen. Wenn du ein paar Millimeter vom 3-er Loch noch stehen lässt, hält die LED, das ist kein Problem.

Peter49 schrieb:

Deine Bearbeitung der Dachleiste vorne... genau das hatte ich gemeint bei meiner letzten Frage ob das so mit dem Scheibenteil zusammen passt.
Muss also doch bearbeitet werden... mal sehen, vielleicht mache ich da die 1,9mm kleinen Led´s rein in die Standlichter.

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Selbst wenn du die 1,9mm LED's rein machst, musst du glaube ich auch ein wenig bearbeiten. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe dafür den Dremel genommen.

Peter49 schrieb:

Ansonsten... gut gemacht...

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Erstmal klasse was du da machst - ich lese schon die ganze Zeit gespannt mit
Auch die Beleuchtung wirkt auf den Beispielbildern klasse.

Ich hoffe ich habe jetzt nichts übersehen, hab aber eine Frage zur Beleuchtung.
Wie willst du diese ansteuern? Wenn ich richtig gesehen habe, hast du alle LED's auf einen gemeinsamen Plus gelegt, somit wirst du wohl an alle anderen Enden ein Widerstand machen wollen, korrekt?
Nur ein kleiner Tipp oder Denkanstoß dazu. Somit verbraucht jede LED vermutlich ca. 20mah, macht allein beim Standlicht oben im Dach 120mah. Ich würde mir Gedanken machen LED's hintereinander zu schalten.
Ich habe ja bei meinem LKW auch sehr viele LED's verbaut. Wenn ich jede einzelne verkabelt hätte, wäre des Stromverbrauch extrem hoch. Ich habe immer 3-4 LED's in Reihe geschalten, dazu den passenden Widerstand berechnet und das dann angeschlossen. damit verbrauchen alle LED's in Reihe zusammen 20mah. Das wäre in deinem Fall für das Standlicht oben 2x 3Led's mit einem Verbrauch von dann insgesamt nur 40mah. Kommt natürlich auch auf den Akku an, den du nutzen möchtest. Bei einem 2s Lipo würden wohl nur noch 2 LED's in Reihe Sinn machen (ich nutze 3s).
Auch hat man den Nachteil, wenn eine LED in der Reihe defekt ist, das dann nichts mehr leuchtet. Mir jedenfalls war es der Gedanke wert um so wenig wie möglich über die Widerstände zu verbraten.

Ansonsten weiter so. Begeistert mich wirklich was man aus einem Bruder Modell machen kann

Gruß Stefan

darkblue-ac schrieb:

Erstmal klasse was du da machst - ich lese schon die ganze Zeit gespannt mit
Auch die Beleuchtung wirkt auf den Beispielbildern klasse.

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darkblue-ac schrieb:

Ich hoffe ich habe jetzt nichts übersehen, hab aber eine Frage zur Beleuchtung.
Wie willst du diese ansteuern? Wenn ich richtig gesehen habe, hast du alle LED's auf einen gemeinsamen Plus gelegt, somit wirst du wohl an alle anderen Enden ein Widerstand machen wollen, korrekt?

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Soweit erst mal korrekt, ja!

darkblue-ac schrieb:

Nur ein kleiner Tipp oder Denkanstoß dazu. Somit verbraucht jede LED vermutlich ca. 20mah, macht allein beim Standlicht oben im Dach 120mah. Ich würde mir Gedanken machen LED's hintereinander zu schalten.

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darkblue-ac schrieb:

Auch hat man den Nachteil, wenn eine LED in der Reihe defekt ist, das dann nichts mehr leuchtet. Mir jedenfalls war es der Gedanke wert um so wenig wie möglich über die Widerstände zu verbraten.

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Ich sag mal so, zu überlegen wäre es schon. Immerhin muss ich ja sowieso den Kleber komplett lösen, wenn ich mal eine LED tauschen will, dann machts auch gar nicht aus, gleich alle 3 zu tauschen. Von daher ist die Reihenschaltung hier natürlich angebracht.

darkblue-ac schrieb:

Ich habe ja bei meinem LKW auch sehr viele LED's verbaut. Wenn ich jede einzelne verkabelt hätte, wäre des Stromverbrauch extrem hoch. Ich habe immer 3-4 LED's in Reihe geschalten, dazu den passenden Widerstand berechnet und das dann angeschlossen. damit verbrauchen alle LED's in Reihe zusammen 20mah. Das wäre in deinem Fall für das Standlicht oben 2x 3Led's mit einem Verbrauch von dann insgesamt nur 40mah. Kommt natürlich auch auf den Akku an, den du nutzen möchtest. Bei einem 2s Lipo würden wohl nur noch 2 LED's in Reihe Sinn machen (ich nutze 3s).

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Alles richtig was du schreibst. Ich verwende einen 3S LiPo

darkblue-ac schrieb:

Ansonsten weiter so. Begeistert mich wirklich was man aus einem Bruder Modell machen kann

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Ja, die Bruder-Modelle sind recht detailliert ausgeführt und werden auch immer besser. Eine gute Basis zum Eigenbau eines Modells finde ich.

Da ich heute Abend vor lauter Energie nicht schlafen kann, habe ich mal zum Zeitvertreib ein paar Kleinigkeiten gemacht.

Aus den LED's oben am Dach habe ich mal die jeweilige Reihenschaltung draus gemacht, passende Widerstände sind auch schon mit drin:




Und als zweites noch diesen Abend habe ich die Hauptscheinwerfer optisch etwas verschönert:

Hallo Christoph..
Du hast immer eine 3er Reihenschaltung daraus gemacht, so habe ich das auch vor und die entsprechenden Wiederstände muss ich noch kaufen.
Welchen Wiederstandwert hast du genommen?
Stand- und Fernlichtgruppe werden dann ja getrennt geschaltet und denke da an die CTI Schalter... bzw. Umschalter.

Hallo Christoph,

das sieht ja wirklich gut aus. Auch die Idee mit der Reihenschaltung ist nicht schelcht. Werde ich bei mir wohl auch so umsetzen.

@Peter: Ich vermute mal das es sich um 240 Ohm handelt dic dort eingebaut sind

Peter49 schrieb:

Hallo Christoph..
Du hast immer eine 3er Reihenschaltung daraus gemacht, so habe ich das auch vor und die entsprechenden Wiederstände muss ich noch kaufen.
Welchen Wiederstandwert hast du genommen?

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thom schrieb:

Hallo Christoph,

das sieht ja wirklich gut aus. Auch die Idee mit der Reihenschaltung ist nicht schelcht. Werde ich bei mir wohl auch so umsetzen.

@Peter: Ich vermute mal das es sich um 240 Ohm handelt dic dort eingebaut sind

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Hallo ihr zwei...
der Widerstandswert von 240 Ohm stimmt nicht ganz.

Eine LED von mir hat eine Vorwärtsspannung von 3,2V (Blinker, Fernlicht, Standlicht, Nebellicht)
Akkuspannung ist 11,1V (3S LiPo)
LED-Strom ist 20mA


Fern- und Standlicht (oben am Dach!):
11,1V-(3x3,2V)
------------------ = 75Ohm (für die Reihenschaltung von 3 LED!!!)
20mA

Verlustleistung am Widerstand:
(11,1V-(3x3,2V))²
--------------------- = 0,03W
75Ohm

Gewählter Widerstand: Kohleschicht, 68Ohm, 0,25W
z.B. dieser hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/...al-bedrahtet-0207-025-W-1-St?ref=searchDetail


Nebellicht und Fernlicht (Hauptscheinwerfer):
11,1V-(2x3,2V)
------------------ = 235Ohm (für die Reihenschaltung von 2 LED Nebellicht pro Seite und 2 LED Fernlicht (je 1 LED Links und rechts))
20mA

Verlustleistung am Widerstand:
(11,1V-(2x3,2V))²
--------------------- = 0,094W
235Ohm

Gewählter Widerstand: Kohleschicht, 220Ohm, 0,25W
z.B. dieser hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/...al-bedrahtet-0207-025-W-1-St?ref=searchDetail


Blinker:
11,1V-3,2V
------------- = 395Ohm (für eine einzelne LED pro Seite!!!)
20mA

Verlustleistung am Widerstand:
(11,1V-3,2V)²
---------------- = 0,158W
395Ohm

Gewählter Widerstand: Kohleschicht, 390Ohm, 0,25W
z.B. dieser hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/...al-bedrahtet-0207-025-W-1-St?ref=searchDetail

Peter49 schrieb:

Stand- und Fernlichtgruppe werden dann ja getrennt geschaltet und denke da an die CTI Schalter... bzw. Umschalter.

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Also ich habe mal so überschlagen:
Fernlicht, Standlicht, Abblendlicht, Nebellicht und Rundumlicht= 5 Schaltfunktionen
Servonaut SMX Anlasser / Horn = 2 Schaltfunktionen
Betonrutsche links / rechts lenken = Proportionalkanal bzw. Poti
Trommel EIN/AUS bzw. LINKS/RECHTS = Proportionalkanal bzw. Poti
Blinker, Brems- und Rückfahrlicht kommen direkt vom M20+

Wenn ich das so sehe, kommt eigentlich ein Multiswitch 12+2 von Robbe dafür gut zum Einsatz, siehe hier:
Encoder für meine F-14: http://www.robbe.de/multi-switch-prop-12-2-mod.html
Decoder für den Betonmischer: http://www.robbe.de/multi-switch-prop-12-2-decoder-memory.html

Von den CTI-Schaltern sehe ich hier aufgrund der vielen Funktionen eher ab.


Und jetzt noch was neues:
Ich habe die LEDs in den Hauptscheinwerfern eingeklebt. Den Blinker habe ich leicht schräg eingebaut, da das Gelb in das Abblendlicht beim testen etwas hereinscheinte:


Und die LED vom Abblendlicht habe ich vorne an der Linse etwas abgeschliffen, weil das so punktförmig beleuchtet aussah, und nicht das ganze Licht. Ich habe praktisch die Linse mit feinem Schleifpapier soweit abgeschliffen, dass das halbrunde im prinzip weg war hinterher:


So, das wars auch schon wieder. Ich hoffe ich konnte euch damit etwas weiterhelfen...
Mal sehen, vielleicht löte ich heute Abend wieder die +Leitung in den Hauptscheinwerfern zusammen

Kleines Update, habe noch die gemeinsame +Leitung verbunden:

Hallo Christoph...
Bei den Wiederständen für die Led´s rechne ich immer den Wert aus und nehme den nächst höheren Wert. Da ist man auf der sicheren Seite und die Led´s halten eigentlich ewig.
Die Linse oben bei den Led´s abzuschleifen ist eine gute Idee, werde ich auch machen.
Ich habe eine 6 Kanal Graupner Funke mit einem Kippschalter und einem Drehpoti. Da bleibt mir nur ein oder zwei von den Wahlkanalschalter der CTI Serie.
Dein Umbau für die Funke kostet noch mal richtig Geld, ist aber die sauberste Lösung.
Danke für deine detaillierte Beschreibung, ich werde wohl eine Art Verteilerleiste hinter dem Kühler bauen und da die Wiederstände anbringen für die Scheinwerfer.. so
wird es oben in der Dachleiste nicht zu eng werden - aber mal schauen.
OK... weiter so, es geht ja jetzt wieder voran bei dir

Betrifft das Bild : Anhang anzeigen 52260


Christoph.. nochmal eine Frage, sind die äußeren Lampen unter den Hauptscheinwerfer das Fernlicht oder das Nebellicht??

-- Für die Blinker vorne hast du gelbe Led´s genommen wie du schreibst, ich hatte extra orange Led´s bestellt für den Blinker und müsste eigentlich richtig sein.
Weil ich in meinem Auto auch orange Blinkerbirnen drin habe weil weißes Glas davor ist.

Elektroschocker schrieb:

Hallo ihr zwei...
der Widerstandswert von 240 Ohm stimmt nicht ganz.

Eine LED von mir hat eine Vorwärtsspannung von 3,2V (Blinker, Fernlicht, Standlicht, Nebellicht)
Akkuspannung ist 11,1V (3S LiPo)
LED-Strom ist 20mA


Fern- und Standlicht (oben am Dach!):
11,1V-(3x3,2V)
------------------ = 75Ohm (für die Reihenschaltung von 3 LED!!!)
20mA

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Tipp: Ich würde das nicht so eng auslegen, da bleiben ja rechnerisch nur noch 1,5V am Widerstand - Schwankt die Fahrakkuspannung, wird man das an der Helligkeit der LEDs deutlich sehen. Der Unterschied zwischen voller Lipo 12.6V und leerer Lipo etwa 9.9V ist ja schon viel größer.... Wir legen das immer so aus, das noch die halbe Akku-Spannung am Widerstand abfällt, dann gibts damit keine Probleme. Also besser nur zwei weiße LED.

Gruss

Hallo...
Servonaut : Ja das stimmt, sehe ich an meinem Bagger wo ich die Rückleuchten in Reihe geschaltet habe... die sind als erstes dunkel wenn der Lipo - Akku auf etwa 10 V herunter
verbraucht ist.
Bei mir gehen eh nur 2 Led´s in Reihe, weil ich mit 7,2 V aus Platzgründen arbeite und das ist bei den weißen Led´s schon knapp. So wie es aussieht nehme ich aber Sub-C Zellen und
kein Lipo. Alles weitere in meinem Baubericht.

Peter49 schrieb:

Dein Umbau für die Funke kostet noch mal richtig Geld, ist aber die sauberste Lösung.

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Guten Abend Peter
Ich brauche für diesen Betonmischer sowieso eine neue Fernsteuerung, alleine schon mit dem Multiswitch. Diese Fernsteuerung ist dann für alle Sonderfahrzeuge gedacht, die über einen weitern 40MHz Kanal betrieben werden. Die Modelle werden hier wiederum mit Modellwahlschaltern versehen, damit mit einer Fernsteuerung wieder umgeschaltet werden kann. Von daher lohnt sich bei mir die Investition alle Mal!

Peter49 schrieb:

Danke für deine detaillierte Beschreibung, ich werde wohl eine Art Verteilerleiste hinter dem Kühler bauen und da die Wiederstände anbringen für die Scheinwerfer.. so
wird es oben in der Dachleiste nicht zu eng werden - aber mal schauen.

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Das habe ich auch vor, allerdings wird diese bei mir vorne vor den Sitzen plaziert. Mit einem Steckverbinder kann ich dann die Verbindung zur Front herstellen.

Peter49 schrieb:

Betrifft das Bild : Anhang anzeigen 52260
Christoph.. nochmal eine Frage, sind die äußeren Lampen unter den Hauptscheinwerfer das Fernlicht oder das Nebellicht??

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Soweit ich weiß sind beide Scheinwerfer unten für Nebellicht gedacht, aber dann würde irgendwo das Standlicht fehlen. Das Fernlicht sitzt neben dem Abblendlicht. Aber du hast doch einen Kollegen der sich doch super mit Scania auskennt, hast du doch mal geschrieben.... Frag doch den mal, würde mich auch interessieren.

Peter49 schrieb:

-- Für die Blinker vorne hast du gelbe Led´s genommen wie du schreibst, ich hatte extra orange Led´s bestellt für den Blinker und müsste eigentlich richtig sein.
Weil ich in meinem Auto auch orange Blinkerbirnen drin habe weil weißes Glas davor ist.

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Die LED's habe ich aus dem Elektronikfachgeschaft und haben 400mcd.

Servonaut schrieb:

Tipp: Ich würde das nicht so eng auslegen, da bleiben ja rechnerisch nur noch 1,5V am Widerstand - Schwankt die Fahrakkuspannung, wird man das an der Helligkeit der LEDs deutlich sehen. Der Unterschied zwischen voller Lipo 12.6V und leerer Lipo etwa 9.9V ist ja schon viel größer.... Wir legen das immer so aus, das noch die halbe Akku-Spannung am Widerstand abfällt, dann gibts damit keine Probleme. Also besser nur zwei weiße LED.

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Das muss ich mir erst nochmal überlegen. Dazu müsste ich ja wieder etwas an der Verdrahtung ändern... Oh mann....

Hallo Christoph..
Das war kein Kollege von mir... der mit dem Scania, ein Fremder den ich angesprochen habe.
Ich meine das da unten 2 verschiedene Glaslinsen drin sind und gehe davon aus das es Nebel-und Fernlicht ist.
Aber kann man sicher über Google heraus finden.

Beleuchtungs-Chaos

Hallo Mitleser....

Den heutigen Abend habe ich mal wieder genutzt um an der Beleuchtung weiter zu machen.
Ich habe wieder ein paar Bilder für euch, ich fang mal am besten gleich damit an.

Die Verdrahtung ist soweit mal grob fertig gestellt.
Rot = Verbindungsplus Reihenschaltung und /oder gemeinsamer Plus aller LED's
Braun = Minus Abblendlicht
Blau = Minus Fernlicht
Grün = Minus Nebellicht
Orange = Minus Blinker L/R


Damit das Frontteil dann später auch an den Rest vom Fahrerhaus passt, mussten ein Auschnitt und eine Ecke (jeweils auf der linken und rechten Seite vorne) entfernt bzw. bearbeitet werden:





Für die oberen LED's am Dach muss ich aus platzgründen Kupferlackdraht verwenden. Dazu habe ich mir schon mal in der linken A-Säule einen Weg nach oben "gebahnt":


Und dann hätte ich noch testweise anzubieten:

Abblendlicht: (Bei diesem Typ Scania sind Abblendlicht und Standlicht in einem Scheinwerfer, auch im Original, habe mich extra mal informiert.)


Fernlicht:


Nebellicht: (Ja, es sind tatsächlich beide Lampen für Nebellicht, man glaubt es kaum!)


Und zu guter letzt auch noch die Blinker:


Was meint ihr, gefällt euch das?

So, nach dieser etwas stressigen Woche, gehts jetzt heute vormittag erst mal 8 Stunden auf einem Frühlingsmarkt Schönes Wetter ist ja gemeldet

Wünsch euch noch einen schönen Sonntag!

Euch einen schönen So

Hallo... mein Lieber...
Ich.. ein Mann offener Worte ... bin mit deiner Chaos Verdrahtung nicht ganz zufrieden..
1. Warum hast du, wenn oben an der Licht Dachleiste es so eng ist dort die Wiederstände nicht weggelassen und die an eine Art Verteilerleiste hinter dem Kühler geschraubt?
2. Warum musstest du Stege entfernen, auf den Bildern läuft da kein Kabel oder so durch. Warum passt es nicht mehr?
3.Ist Kupferlackdraht für die 3 in Reihe geschalteten Led´s nicht vom Querschnitt viel zu dünn?
4.Warum nimmst du keine orangen Led´s für die Blinker, man sieht deutlich das -Gelb- durch die Scheibe?

Interessant: Das sind beides unten Nebelscheinwerfer?! - Aber gut zu wissen, denn sie sollten warmweißes Licht haben.
Bei hellem grellem weißen Nebellicht sieht man noch weniger. Mach mal an deinem Auto bei Nebel das Fernlicht an... dann weißt du was ich meine

Wenn bei mir sich die Kabel am Tür/Fensterholmen nicht verlegen lassen , ziehe ich oben innen seitlich am Dach die Kabel nach hinten und dann nach unten.
Eine Verteilerleiste möchte ich quasi hinter dem Kühler in den Hohlraum verlegen, wenn das Platzmäßig so klappt.
Ob dann meine oder deine Lösung die bessere ist weiß ich nicht, du kannst ja dann mal später meinen Baubericht anschauen und kritisieren
Ansonsten weiter so...

Peter49 schrieb:

1. Warum hast du, wenn oben an der Licht Dachleiste es so eng ist dort die Wiederstände nicht weggelassen und die an eine Art Verteilerleiste hinter dem Kühler geschraubt?

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Das kommt alles noch. Wollte erst mal sehen, ob die einfachste Lösung auch hinhauen würde. Aber eine Verteilerleiste kommt definitiv noch, und zwar unter dem Cockpit in diesem Hohlraum wie du schon sagst.

Peter49 schrieb:

2. Warum musstest du Stege entfernen, auf den Bildern läuft da kein Kabel oder so durch. Warum passt es nicht mehr?

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Weil ich da die Kupferlackdrähte hochführen will, und die müssen etwas tiefer rein, sonst geht die Tür nicht zu bzw. klemmt die Tür das Kabel ein.

Peter49 schrieb:

3.Ist Kupferlackdraht für die 3 in Reihe geschalteten Led´s nicht vom Querschnitt viel zu dünn?

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Das kommt drauf an, was ich für ein Querschnitt verwende. Es gibt ja verschiedene und nicht nur einen.
Sie sollten aber zumindest 80mA Strom ab können. Übringens, ich lasse das jetzt so mit den 3 in Reihe verschalteten LED's.

Peter49 schrieb:

4.Warum nimmst du keine orangen Led´s für die Blinker, man sieht deutlich das -Gelb- durch die Scheibe?

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Ehrlich gesagt stört mich das nicht. Aber mit orangenen LED's bin ich leider nicht fündig geworden.

Peter49 schrieb:

Interessant: Das sind beides unten Nebelscheinwerfer?! - Aber gut zu wissen, denn sie sollten warmweißes Licht haben. Bei hellem grellem weißen Nebellicht sieht man noch weniger. Mach mal an deinem Auto bei Nebel das Fernlicht an... dann weißt du was ich meine

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Das könnte man aber ändern, ich habe noch von den Golden White LED's ja noch welche auf Reserve da.

Peter49 schrieb:

Wenn bei mir sich die Kabel am Tür/Fensterholmen nicht verlegen lassen , ziehe ich oben innen seitlich am Dach die Kabel nach hinten und dann nach unten.
Eine Verteilerleiste möchte ich quasi hinter dem Kühler in den Hohlraum verlegen, wenn das Platzmäßig so klappt.
Ob dann meine oder deine Lösung die bessere ist weiß ich nicht, du kannst ja dann mal später meinen Baubericht anschauen und kritisieren
Ansonsten weiter so...

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Also ich weiß nicht so recht... Wenn du mal schnell an die Elektronik willst, musst du doch sowieso die Haube öffnen, und der ganze vordere Teil kann aber stehen bleiben. Wenn du da noch Kabel oben entlang liegen hast, ohne eine Steckverbindung zwischen drin, das wäre nicht sehr wartungsfreundlich.
Bei mir ist es so, dass ich nach der Verteilerplatine eine LiPo Balancer-Steckverbindung einbaue, mit der ich dann das Vorderteil schnell und einfach mal abtrennen kann, ohne gleich alles ablöten zu müssen.

Ich frage mich sowieso wo du mit der ganzen Elektronik hinwillst, dir geht ja schon Platz wegen dem Lautsprecher verloren.

Ich mache jetzt einfach mal so weiter, der ein oder andere Fehler wird sich schon zeigen...

Hallo..
Christoph... ob das mit dem Kabel verlegen alles so hinhaut, muss ich auch erst mal sehen.
Hast Recht.. einfach mal drauf los bauen und auf einen zu kommen lassen.
Hier noch die Adresse für -orangene Led´s- : http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/LEDs-3mm/3mm-LED-orange-4000mcd-20-1-7V.html

Verteiler-Platine

Das super Wetter draußen, und ein kühles Bier dazu prost), gibt einem die Möglichkeit sich in aller Ruhe Gedanken über eine Verteilerpaltine zu machen.
Dazu habe ich mir meine Lötstation mit auf unseren kleinen Balkon gestellt, und ja, es ist geschafft, ich habe eine funktionale Verteilerplatine für die Beleuchtungseinheit vorne eingebaut.

Wie alles begann...
Ich habe aus einem Rest Streifenrasterplatine (2,54mm Rastermaß) und zwei Print-Schraubklemmen, die ich in meiner Sammlung noch gefunden habe, das Teil hier vorerst mal grob erstellt:




Nach einer anschließenden ersten Passprobe im Frontteil...habe ich mir Gedanken mit der weiteren Bestückung gemacht, ob das überhaupt reicht an Leiterbahnen. Nach einem "OK, passt!" habe ich die Widerstände an Ort und Stelle gebracht und dabei darauf geachtet, dass ich jeweils die linke und rechte Seite der Scheinwerfer nicht vertausche. Das Ergebnis hierbei:




Peter, auch an dich bzw. deinen letzten Beitrag habe ich gedacht... Schau mal:


Weitere Passprobe...


Dann ging es darum, ein passendes Anschlusskabel zu finden...
Ich habe aus meiner Sammlung mich für ein 6poliges XH LiPo Balancer-Anschlusskabel entschieden. Das habe ich damals im 10er Pack bestellt, gerade für solche Beleuchtungsanwendungen wo es auf flache, vielpolige Stecker ankommt die auch etwas höhere Ströme vertragen können/müssen, kommt diese Steckverbindung genau richtig.
Also, ich ran ans Werk und das Kabel entsprechend eingelötet:




Zum Schluss...
die Platine im Frontteil eingebaut, und die vorhandenen Drähte an der Platine angeschlossen. Die Platine lässt sich "klemmen", muss also nicht festgeschraubt oder geklebt werden, die hält sich von selbst.
So sieht das ganze jetzt aus, es fehlt jetzt noch die Verbindung hoch an die Dachlampen:


Und hier jetzt mal die Belegung, Verschaltung und wie die Anordnung ist, hoffe damit kommt jeder klar, wenn nicht einfach nachfragen:

Hallo Christoph...
Sehr gut gelöst das ganze
Da ich in meiner Bastelkiste nicht so viel finde wie du.. ,werde ich wohl nur Verteilerleisten ... also ohne Platine .. anbauen.
Die Wiederstände , bei denen ein Drahtbein zu kurz ist .. die von der Dachbeleuchtung - hättest du ja auch erneuern können und dann flach einlöten.
Also weiter so... -- bei mir ist Baupause wegen Wohnungsrenovierung!

Peter49 schrieb:

Hallo Christoph...
Sehr gut gelöst das ganze
Da ich in meiner Bastelkiste nicht so viel finde wie du.. ,werde ich wohl nur Verteilerleisten ... also ohne Platine .. anbauen.
Die Wiederstände , bei denen ein Drahtbein zu kurz ist .. die von der Dachbeleuchtung - hättest du ja auch erneuern können und dann flach einlöten.
Also weiter so... -- bei mir ist Baupause wegen Wohnungsrenovierung!

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Hallo Peter,
das mit den Widerständen stimmt schon. Es hat aber auch ein Vorteil, wenn die etwas anders "aussehen" wie die flach eingebauten. Nämlich, damit weiß man, dass diese zu den Dachlampen mit 3 in Reihe geschalteten LED's gehören, und nur dort anzuschließen sind.

Baupause??? Gibt's nicht! Sieh zu, dass du deine Wohnung renoviert bekommst...